Как сделать японские двери своими руками?

Перегородка фусума

Одним из вариантов седзи считается фусума. Так называют скользящую перегородку, используемую для деления просторного помещения на несколько небольших комнат.

Слово «фусума» имеет японское происхождение. Согласно официальной версии появления названия, впервые это слово стало употребляться по отношению к императорской спальне. Затем фусума превратилась в синоним слова «спальня». И только после этого таким образом стали называть особую разновидность скользящей двери. Существует и другая версия: перегородка напоминала лежанку фусума, благодаря чему и получила свое название.

Японская аристократия проживала в домах в стиле синдендзукури. Жилище представляло собой большой зал без внутренних стен. Для того чтобы создать изолированные помещения, использовали перегородку фусума. Изначально конструкцию декорировали шелком. Позднее этот материал был заменен бумагой, которую завозили из Китая. Для перемещения перегородки на полу и потолке устанавливают специальные пазы, по которым она легко скользит. Традиционная фусума должна совпадать с размерами японского мата татами. В старину верхнюю и нижнюю часть перегородки натирали воском для обеспечения хорошего скольжения. В наши дни вместо воска используется специальная виниловая накладка.

Современные решения

Высокая стоимость раздвижной двери, изготовленной с соблюдением старинных традиций, не позволяет большинству сегодняшних японцев следовать обычаям предков. Однако многие жители Страны восходящего солнца стремятся к тому, чтобы оформить свое жилище в привычном для родной культуры стиле.

Японские производители заменяют бумагу васи более современными материалами. Это помогает снизить стоимость седзи. Вагами непрактична. Ее легко повредить неосторожным движением. Искусственные материалы смогут прослужить значительно дольше. При изготовлении дверей производители отдают предпочтение стеклу, пластику и алюминию. Для окраски выбирают мягкие теплые оттенки.

Наиболее экологически безопасным вариантом считается стекло. Чтобы оно стало похоже на традиционную бумагу, на него наносят матовое покрытие.

Материал достаточно прочен, но устанавливать стеклянную дверь в доме, где есть маленькие дети, все-таки не рекомендуется. Для современного жилища намного лучше подходят алюминий или пластик, отличающиеся прочностью и легкостью.

Сэкономить можно не только с помощью отказа от васи. Изначально каркас для седзи собирали из бамбука. Сегодня бамбуковое основание заменено пластмассовым. Благодаря оригинальному дизайнерскому решению отличить натуральный материал от искусственного на первый взгляд очень трудно.

Источник

Как сделать и установить раздвижные двери?

Данные модели владеют последующими преимуществами:

1. Сберегают место в квартире.
2. Просто открываются скользящим механизмом.
3. Не запираются от сквозняков.
4. Довольно прекрасный внешний облик.
5. Не имеют порога.

Есть и свои минусы:

Виды раздвижных дверей.

1. Низкие характеристики шумоизоляции.
2. Цена фурнитуры и замков достаточно высочайшая.
3. Около двери нельзя ставить мебель.
4. Можно ставить только снутри квартиры. В качестве входной двери использовать нельзя.

Взвесив все плюсы и минусы, приступим к изготовлению японских дверей своими руками.

А сделать их достаточно просто, необходимо только знать о том, что представляют собой раздвижные двери, и уметь воспользоваться инструментами.

Инструменты, материалы и конструкционные особенности

Японские раздвижные двери имеют разные системы. Они могут отличаться снаружи, но сама конструкция всегда остается стандартной и состоит из механизма, в который входят ролики, направляющие планки и дверное полотнище. Принцип деяния тоже постоянный: роликовый механизм прикрепляется к дверному полотну, а колеса ездят снутри направляющих. Их закрепляют над просветом. Также к этой конструкции относятся декорирующие панели, фурнитурные детали, наличники и доборы.

«Японское столярное искусство. Часть III — Сёдзи» — Виктор Мещеряков

«Японское столярное искусство. Часть III — Сёдзи» — Виктор Мещеряков В этом.

Раздвижные межкомнатные перегородки Сакура П, синхронное открывание

Раздвижные перегородки из масива дуба. Коллекция Сакура П. Синхронное открывание. belorawood.com.

Раздвижные двери особая конструкция. Потому для этих моделей нужна и такая же необыкновенная фурнитура. К примеру, ручка врезается в дверное полотно и не «торчит», как у других. Замки подбирают с вертикальным защелкиванием. Если что-то не выходит с подбором фурнитуры, проконсультируйтесь с специалистами этого дела.

Чтоб сделать раздвижные двери в японском стиле, нам пригодятся такие инструменты, как:

Механизм для межкомнатных японских дверей.

• рулетка;
• плотничий угольник;
• уровень;
• дрель, шурупы;
• сборочно-монтажные инструменты.

Также пригодятся последующие материалы:

• брус;
• плита ДВП либо другой материал;
• крепежи;
• направляющая планка;
• ролики;
• фурнитура (дверная ручка, замок).

Спецы безотступно советуют использовать только высококачественные материалы, так как от этого зависит качество устанавливаемой двери своими руками.

Установка конструкций

Итак, начнем изготовка наших дверей. Сначала для вас нужен чертеж двери, которую вы будете делать своими руками. Для этого для вас нужно снять размеры проема и нарисовать его на бумаге. Потом необходимо найти ширину полотна, она должна приравниваться половине ее высоты. И в-3-х, обусловиться, из какого материала вы будете изготавливать раздвижную дверь. Это может быть пластик, плита ДВП либо другой материал. Могут быть стеклянные вставки либо глухое полотно. Изготавливаем дверную раму. Для этого у вас должны быть сборочно-монтажные инструменты и брус.

Чтоб рама не погнулась, работу лучше создавать на ровненькой поверхности.

Механизм для межкомнатных японских дверей с электроприводом.

Из бруса изготавливаем коробку. Уголки соединяем плотничьим угольником, чтоб получить прямой угол. Вовнутрь рамы вставляется стеклянный элемент, который закрепляется штапиками. Если это глухая межкомнатная раздвижная дверь, то может быть внедрение плиты ДВП либо массива дерева. Крепим верхнюю направляющую к потолочной части при помощи шурупов и шуруповерта. А нижнюю направляющую планку просто кладем на пол на уровне с верхней направляющей.

Монтируем к полотнищу слева, справа, сверху и снизу ролики. Дальше, чтоб сделать раздвижные двери своими руками, вставляем дверь в верхнюю и в нижнюю направляющие планки и с помощью уровня выравниваем вертикальность полотна. Отмечаем карандашом положение нижней планки. Снимаем полотно двери и шурупами крепим нижнюю направляющую. Можно и скотчем. Вставляем полотно.

Наличники и доборы прячутся в просвет двери и откосы. В конце крепим дверную ручку. Кстати, необходимо, чтоб размеры полотнища были больше проема приблизительно на 5 см, тогда не будет щелей. Благодаря этому раздвижные двери будут плотно прилегать и в комнате будет тепло. Не забудьте по бокам рельса воткнуть ограничители движения двери. А еще можно украсить полотно узорами либо самоклеящейся пленкой.

Сейчас раздвижные двери в магазинах представлены во огромном количестве вариантов и с различными ценами. Но, руководствуясь инструкциями профессионалов, вы можете сделать их без помощи других. Фортуны для вас!

vote

Article Rating

Как фрезеровать пазы

В корпусах 1×1 и 1 *5 делаются пазы, в которые установлены перегородки, образующие проёмы для выдвижных ящиков. Для выборки пазов мы применяли копирующую фрезу с короткой рабочей частью (такие фрезы обычно служат для зачистки пазов, выпиленных диском) и простое направляющее приспособление, показанное внизу.

Приклеивая направляющие планки к крайним брускам, установите между ними зазор с помощью обрезка фанеры, из которой выпилены панели С.

Прежде чем фрезеровать пазы поперёк панелей, имеющих ширину 305 мм, прикрепите шурупами к одному из крайних брусков проставку шириной 38 мм, которая позднее будет удалена для фрезерования более широких панелей.

Краткий совет! Чтобы на краях пазов не было сколов, зафиксируйте приспособление на заготовке струбцинами и острым разметочным ножом сделайте надрезы в верхнем слое шпона вдоль направляющих планок.

Габаритные размеры, мм (ширина х высота х глубина):

корпус 1×1:400x380x380 корпус 1×2:780x380x380 корпус 2×2:780x737x380 корпус 1×5:1943x380x380

Бумага для изготовления сёдзи

Базовая сёдзи бумага

На раму наклеивают специальную бумагу, причем продается бумага различных разновидностей: базовая сёдзи бумага — наиболее часто применяемый тип сёдзи бумаги. Рулон шириной 0,94 м и длиной 2,2 м стоит в США 20$. Цены с сайта www.eshoji.com/

Рис. 5. Базовая сёдзи бумага

Ламинированная сёдзи бумага

Ламинированная сёдзи бумага — это базовая бумага покрытая защитным покрытием. Используют, когда есть риск повреждения детьми или домашними животными, такая бумага легко моется. Рулон шириной 0,91 м и длиной 2,1 м стоит в США 35$.

Рис. 6. Ламинированная сёдзи бумага

Рис. 7. Японская дверь с ламинированной сёдзи бумагой

Козо сёдзи бумага

Козо сёдзи бумага — это вручную изготовленная бумага. В составе козо бумаги нет целлюлозы, поэтому она не окисляется и не изменяет свой цвет со временем. Рулон шириной 0,94 м и длиной 3,6 м стоит в США 37$.

Рис. 8-9. Козо сёдзи бумага

Водонепроницаемые сёдзи

Водонепроницаемые сёдзи — это декоративная плёнка для стекла. Рулон шириной 0,91 м и длиной 0,91 м стоит в США 29$.

Рис. 10-11. Водопроницаемые сёдзи

Кстати, нам такие пленки известны по статье использование пленок для декорирования стекла в шкафа купе, они есть в линейке продуктов 3M Fasara.

Это решение подходит вам, если вы захотели сделать сёдзи без бумаги, но со стеклом, использовав эту пленку. Такое решение уместно, если изделия будут эксплуатироваться частично или полностью снаружи.

Рис. 12. Плёнка 3M Fasara

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Шпоночные

Шпоночные конструкции относятся к категории самых простых для самостоятельного изготовления. Их устанавливают, как правило, в технических или хозяйственных помещениях, например, баня, сарай, туалет. Чтобы понять, как сделать шпоночную дверь из досок своими руками, надо знать, из чего она состоит.

Основные элементы:

• доски;
• шпонки для скрепления досок;
• подкос.

Доски соединяют между собой плотно либо с зазором. Второй вариант позволяет проветривать помещение, где они установлены. Шпонки в виде бруска просто набивают на полотно.

Более надежным станет врезка деталей в доски. Инструкция по выполнению работы:

1. Подготовленные доски укладывают на ровную поверхность.
2. Полотно выравнивают и скрепляют.
3. На досках производят разметку расположения шпонок.
4. Под углом 45 градусов в элементах выполняют выборку древесины на ¼ или ½ толщины.
5. Сделанную выемку выравнивают стамеской по размеру шпонки.
6. Шпонку вставляют в паз и загоняют на всю ширину полотна.
7. Края подкоса отпиливают под углом около 60 градусов.
8. Брусок закрепляют на полотне между шпонками.

Совет: Края крепежных деталей запиливают по конусу. Это позволит полностью открывать конструкцию.

Шпоночные двери из досок, отделанные под старину, применяют как межкомнатные во многих этностилях.

Конструкция японских дверей сёдзи

Есть в Америке мастер по деревообработке, который специализируется на изготовлении сёдзи. Зовут мастера Des King, он является автором ряда книг, где подробно описывает всю технологию изготовления сёдзи, книги можно купить через интернет. Немножко авторских схем приведём в статье, сайт автора www.kskdesign.com.au

Основа внутреннего заполнения сёдзи это кумико. Кумико это небольшие тонкие рейки из дерева, которые соединяют между собой, чтобы сформировать решетки для сёдзи.

Размеры реек кумико зависят от общего размера и дизайна сёдзи. Кумико соединяются под разными углами между собой при изготовлении широкого спектра моделей. Отдельные кумико легко ломаются, но в собранном состоянии образуют жесткую и прочную конструкцию.

Рис. 16. Конструкция дверей сёдзи

Кумико соединяются между собой и основной рамой сёдзи шиповыми соединения разной сложности. В современных условиях при наличии столярного оборудования и промышленных клеёв ПВА можно упростить изготовление сёдзи.

Соединение кумико между собой производят как по схеме внизу, на рейках делается небольшая фаска.

  Как сделать торт мужская рубашка

Рис. 17. Соединение кумико между собой

Для передвижения двери сёдзи делают врезную ручку, причём есть разные варианты, как прямоугольной формы, так и необычных, которые применяют для дверей фусума.

Рис. 18. Ручки для дверей сёдзи

Рис. 19. Фрагмент двери сёдзи с установленной ручкой

Рис. 20. Ручки для дверей сёдзи

Сёдзи и амадо

Амадо при закрывании плотно примыкали друг к другу, крайняя амадо запиралась с помощью замка засова. Нам эта стена напоминает неуклюжую большую дверь купе, которая задвигалась в наружный короб для хранения, сделанный у края стены, сам короб тоже может быть распашным. В ряде конструкций амадо снимались полностью, их поднимали наверх и цепляли на специальные крюки.

Рис. 14. Традиционный японский дом минка

Рис. 15-16. Раздвижные стены амадо

Рис. 17. Наружный короб для амадо

Рис. 18. Амадо поднимаются на крюках

Кстати на фото ниже современная интерпретация амадо, которые поднимаются на крюках.

Рис. 19. Современная интерпретация амадо

Сёдзи – это перегородки, которые отделяют жилые помещения от веранды (энгава).
Энгава это открытая галерея, которая огибает дом с двух или трех сторон.

Рис. 20. Веранда энгава

Рис. 21. Энгава — традиционный японский дом

Рис. 22. Энгава в современной интерпретации

Сёдзи выполняют функцию, как окон, так и дверей и перегородок. В англоязычном написании сёдзи пишется
shoji.

	Происхождение сёдзи. Виды бумаги сёдзи. Применение сёдзи экранов и перегородок. Конструкция дверей сёдзи. Схемы сёдзи и кумико. Треки для перемещения дверей сёдзи. Наклеивание бумаги сёдзи, изучаем экзотику.

Если выражаться современными терминами, то сёдзи это традиционные японские раздвижные межкомнатные перегородки, которые работают по принципу дверей купе. Рама и внутренние перегородки такой двери изготавливается из деревянных брусков, бамбука.

Рис. 23. Изготовление сёдзи

Рис. 24. Конструкция сёдзи

Конструкция сёдзи — верхние и нижние треки напоминают современные для алюминиевых систем дверей купе.

Внутреннее пространство сёдзи, чуть не назвал по аналогии с нашими дверьми купе — заполнение, оклеено бумагой, которую сами японцы называют васи — washi paper.

Бумагу васи изготавливают из волокон коры тутового дерева (кодзо, kozo), кустарника Гампи (gampi), Мицумата, а также с добавлением волокон бамбука, пшеницы, а также риса. Из-за последней составляющей бумагу ошибочно называют рисовой.
 

Традиционная технология производства васи предусматривает её естественное отбеливание без химии, поэтому материал является экологически чистым. Бумага получается прочной и эластичной.

Рис. 25. Традиционная технология изготовления бумаги васи

Рис. 26. Бумага васи

Рис. 27. Сёдзи в традиционном японском доме

Дизайн сёдзи по внутреннему заполнению может быть разным, схемы напоминают аналогичные для дверей купе из алюминиевого профиля.

Рис. 28. Варианты заполнения сёдзи

Деление жилого помещения японского дома на комнаты производилось с помощью раздвижных перегородок фусума. Больших различий между раздвижными дверями и перегородками нет. Основное отличие в терминах, если закрывается дверной проем — то это дверь фусума, причём это всегда непрозрачные перегородки, если перегораживается целая комната или очень большой проём — это раздвижная перегородка сёдзи.

	Японские шторы  Японские шторы или панели это ровные узкие полотна ткани, которые вверх закреплены на карнизе, а внизу утяжелителем, перейти к статье.

Технология изготовления деревянных дверей

Сделать деревянную дверь очень просто. Всё зависит от материалов, которые имеются в наличии. Если это дверь для шалаша, то с помощью верёвки, ножа и одинаковых по толщине палок за считаные минуты можно связать их в ровное, плоское полотно, а вместо петель использовать ту же бечёвку. Но если стоит задача сделать дверь в дом или квартиру, то понадобятся специальные деревообрабатывающие инструменты — пила, рубанок, шлифовальная машинка.

Своими руками можно изготовить двери любой сложности, главное — иметь желание и столярные навыки

Видео: производство дверей на фабрике

В сегодняшнем мире практически в каждом доме есть набор инструментов и приспособлений, позволяющий смастерить несложную дверь для собственного пользования. Материалы доступны и зачастую задача состоит только в правильной сборке и подгонке.

Наиболее распространёнными являются два типа дверей, принципиально различающихся по конструкции:

1. Каркасная (щитовая) конструкция. Из массива изготавливают каркас будущей двери, состоящий из двух стоек и поперечин. Внутреннее пространство зашивают панельным материалом типа фанеры, ДСП или ДВП. Образовавшую полость заполняют «сотами» или шумоизоляционным материалом. Как правило, это полотно прямоугольной формы. По габаритам ограничений нет, но устоявшаяся форма дверного проёма составляет 2 метра в высоту и 0,5–0,8 м в ширину. В редких случаях делают двери большего размера. Например, 2,2 м в высоту и 90 см в ширину. Но при этом нужно использовать более мощные петли, поскольку масса створки возрастает.

2. Филёнчатая конструкция. В этом случае дверь полностью состоит из натуральной древесины. При этом возрастает её масса и прочность. Понятно, что цельный кусок дерева размерами 2х0,6 м будет стоить очень дорого. Поэтому полотно изготавливают из составных частей, соединяя их в единую плоскость. По определению филёнка — это тонкая доска или фанера, вставленная внутрь деревянной рамы. При этом она может быть сменной.

При нынешних технологиях производства дверей чёткое разделение конструкции полотна на каркасные и филёнчатые несколько стёрлось. Створки бывают комбинированные, сочетающие в себе элементы и филёнки, и щита.

Видео: разделяют ли сегодня двери на филёнчатые и щитовые (мнение экспертов)

Промышленное производство деревянных дверей включает в себя следующие этапы:

1. Заготовка древесного материала.
2. Дополнительная обработка и подготовка массива (сушка, склеивание и пропитка).
3. Изготовление деталей полотна и рамы.
4. Сборка конструкции.
5. Отделочные работы (покраска, лакировка, ламинирование и т. д.).

При самостоятельном изготовлении дверей все этапы воспроизводятся в домашних условиях.

Щитовая входная дверь: разные способы изготовления своими руками

Конструкция довольно проста. В основе идет щит, собранный из досок равной ширины, длины, толщины. Заготовки обязательно должны быть обработаны, чтобы не занозить руки при изготовлении и использовании. Если в наличии есть доски разной длины, их необходимо опилить до нужного размера. Для щита можно использовать цельный лист фанеры или ДСП, если блок будет в дальнейшем облагорожен.

Щитовая дверь может быть собрана разными способами. Шпонки и подкос — один из вариантов крепления полотна.

Для сборки понадобится брус, который будет распилен на детали для обвязки: шпонки, подкос.

• Шпонки — это горизонтальные элементы, к которым закрепляется щит. Шпонок должно быть две штуки для верхней и нижней части щита.
• Подкос — это соединительный элемент, устанавливаемый враспор шпонкам по диагонали. Если входная деревянная дверь изготавливается из досок, подкос обеспечит сохранность пропорций конструкции. Полотно не поведет и не перекосит.
• Если использовать только шпонки для жесткости двери, их придется устанавливать по периметру щита, что увеличит нагрузку на петли и коробку.

Выбираем подходящие петли. Их ассортимент достаточно большой. Учитывайте способ открывания (направо или налево) и вес полотна. Петли должны быть надежными.

Подготовьте замок и ручку для установки на полотно после сборки конструкции. Выбор зависит от ее функционального. Будет она ограждать дом, баню, сарай, гараж.

Подготавливаем материал согласно предварительно произведенным замерам входного проема.

Подберите доски одного размера, разложите на полу и соедините в цельное полотно шпонками и подкосом.

Раскладываем детали на полу и приступаем к сборке.

• Традиционным способом сборки щитовой двери является соединение элементов гвоздями и молотком.
• Современные технологии позволяют ускорить процесс и обеспечить лучшее сцепление досок с брусками. Возьмите дрель, шуруповерт и саморезы по дереву нужного размера. Соберите щит в единую дверь, проверяя все этапы уровнем и рулеткой.
• В прежние времена опытные столяры собирали изделие без гвоздей, делая специальный запил в досках под установку шпонок в углубление. Такая технология требует опыта в обращении со слесарным предметами и хорошего глазомера.

Входная конструкция из цельных листов своими руками

К щитовым видам фасадов относятся и комплекты, собранные из цельных листов. Для примера возьмем фанеру.

1. Опиливаем листы и брус по габаритам проема.
2. Обвязку из шпонок делаем по периметру.
3. Враспор закрепляем подкос по диагонали короба.
4. Закрепляем наружный лист фанеры на каркас.
5. Закладываем утеплитель, изоляционный слой внутрь будущей двери.
6. Зашиваем каркас вторым листом фанеры. Цельная щитовая конструкция готова.

Облицовочным материалом может выступать любой строительный лист, способный придать эстетический вид.

Щитовую дверь можно собрать без гвоздей, если уметь обращаться с фрезерными инструментами и иметь хороший глазомер.

Деревянная щитовая дверь требует обработки средствами против гнили, влаги. Ведь дерево по своим свойствам подвергается влиянию окружающей среды, от которой должна быть защищена, чтобы продлить срок службы. Можно использовать бесцветный лак или специальную краску по дереву.

После окончания сборки. Можно смело производить монтаж в проем. (см. Установка деревянной двери).

Такая дверная конструкция не является надежной по причине слабости фасада. Для основательной защиты дома от посторонних людей требуется более современная и прочная входная деревянная дверь. Ее тоже можно изготовить своими руками, но приложив больше сил и используя более крепкий массив. Рассмотрим дверь филенку.

Какую породу древесины выбрать

Один из наиболее ответственных этапов – выбор исходного материала. Каждый из сортов древесины наделен особыми механическими и физическими качествами. Необходимо знать особенности разных видов, чтобы определить – какой из них идеально подойдет для решения конкретной задачи. Всю древесину можно разделить на две категории – лиственные и хвойные породы.

Лиственные породы

В этом ряду находятся наиболее ценные породы, наделенные незаурядной прочностью, высокой плотностью, выразительной текстурой и привлекательными природными оттенками.

Наивысшей ценностью обладает древесина:

• бука;
• ореха;
• красного дерева.

Если нет резона тратиться на дорогие исходные материалы, можно обойтись более доступными

Обратите внимание на достоинства:

• вишни;
• дуба;
• ясеня.

Эти породы также обладают высокой прочностью, но не потребуют столь существенных затрат, как представители первой категории.

Древесина дуба весьма прочна и устойчива к гниению. Благодаря содержанию дубильных веществ, которые при травлении вступают в реакцию с красящими веществами, позволяет добиться интенсивных цветовых эффектов. Обработка материала не составляет большого труда – он отлично поддается воздействию простых инструментов. Изготовить из него детали необычной, выгнутой формы – не проблема.

Ясень столь же тверд и прочен, как и дуб. Однако этот материал нуждается в регулярной обработке антисептическими составами. Иначе при наступлении первого же влажного сезона он начнет гнить.

Хвойные породы

Древесина хвойных пород никогда не утрачивает своей популярности. Это объясняется ее доступностью и обширной палитрой положительных качеств. Наиболее востребованы материалы, произведенные из сосны, на втором месте – ель.

Прочностные характеристики сосны несколько ниже, чем у лиственных пород. Этот недостаток с лихвой нивелируется высокой устойчивостью к биоразложению, к воздействию плесени и грибка, отличной теплопроводностью и необыкновенной податливостью при обработке. Высокая способность к воздухо- и влагопроницаемости гарантирует достойное качество обработки защитными составами.

Ель более подвержена гниению в сравнении с сосной, но обладает меньшей гигроскопичностью и теплопроводностью. Изделия из этого материала гораздо дольше сохраняют исходную форму.

Если выбирать между этими двумя породами – стоит отдать предпочтение сосне.

Современные вариации межкомнатных японских дверей

Мало кто из жителей Японии сегодня живет в классических домах и неукоснительно соблюдает вековые традиции. И все же, большинство японцев всеми силами старается не отступать от своей культуры и обустраивает жилище в национальном стиле.

Многие элементы этого стиля понравились жителям других стран, и они стали активно распространять его у себя на родине. Японское направление в дизайне помещений предполагает его обустройство в минималистском строгом стиле и обязательное наличие специфической раздвижной двери.

Межкомнатная дверь должна иметь правильную конструкцию, однако может быть выполнена из современных материалов. Для усиления этнического эффекта на её створки наносят тематические узоры или рисунки.

Каркасы и поперечины японских дверей изготавливают из натуральных или искусственных материалов:

• древесины темных пород или тонированного дерева;
• клееных панелей из древесных отходов или шпона;
• твердого пластика;
• профиля из стали с декоративным покрытием;
• анодированного алюминия.

Матовые или полупрозрачные сегменты полотен создают в помещении приятное равномерное освещение, имеющее большое значение для жителей Страны восходящего солнца. Оно создает гармонию в доме, настраивает на созерцательный и умиротворенный лад. Простая красота японских дверей межкомнатного типа привлекает своей естественностью и совершенством линий.

Размещение японских раздвижных дверей в проходах значительной ширины или в перегородках, разделяющих большие помещения на зоны, позволяет трансформировать территорию по своему усмотрению. Открывая полотна, можно наслаждаться простором и впечатляющим пространством, закрывая – уединяться для работы или отдыха.

Для создания располагающей и светлой атмосферы вставки окрашивают в светлые оттенки, если же дверь ограждает деловую комнату или кабинет – используются темные тона. Каркас и рейки из металла декорируют пленкой с древесным рисунком и стараются, чтобы все элементы конструкции гармонировали между собой, а также соответствовали восточной стилистике.

Не стоит устанавливать японские двери в помещениях с интерьером другого направления – это будет смотреться нелепо и уродливо.

Владельцы элитных домов или помещений могут заказать настоящие японские двери из дорогостоящих традиционных материалов: бамбука, дерева и васи. Безусловно, подобная конструкция обойдется в достаточно дорого, но она повысит престижность жилища и статус его хозяев.

Устанавливают японские межкомнатные раздвижные двери так же, как и прочие конструкции этого типа: на потолок и пол монтируют направляющие рельсы, полотна оснащают роликовыми механизмами, а затем устанавливают створки на направляющие.

По расположению и вариантам движения полотен относительно стен, сёдзи или их аналоги подразделяются на:

• модели с полотнами, перемещающимися вдоль одной или обеих сторон стены;
• конструкции со створками, убирающимися внутрь стен или перегородок.

По мнению дизайнеров и людей, разбирающихся в декоративном оформлении помещений, лучше всего японские двери смотрятся в широких межкомнатных проходах.

https://youtube.com/watch?v=YR8nzpX5Uww

Время заняться отделкой тансу

1. Для имитации сквозных шипов выпилите из ясеневой доски заготовку размером 10×25*610 мм. Установите в фрезерный стол фрезу для скруглений радиусом 3 мм. Затем

2. Удалив фурнитуру, нанесите на все поверхности отделочное покрытие. (Мы втирали тампоном масляные составы Watco Natural и Watco Medium Walnut, смешав их в пропорции 2:1, чтобы получить желаемый цвет, а затем нанесли методом распыления три слоя нитролака.) Когда поверхности высохнут, снова закрепите фурнитуру, установите дверцы и вставьте на место ящики. Теперь расположите шкафчики-тансу так, как вам удобно.

Как выпилить полупотайные соединения без приспособлений

Чтобы делать полупотайные соединения «ласточкин хвост», необязательно покупать дорогое шипорезное приспособление для фрезера. Вы можете справиться с этой работой, имея пильный станок и ленточную пилу, и, возможно, на это уйдёт меньше времени, чем на настройку приспособления. Просто выполните описанные ниже операции. Сначала делаются шипы.

Соблюдая размеры, указанные на рис. 7, сделайте мерную планку-шаблон, соответствующую ширине передней стенки ящика, и с её помощью разметьте шипы на внешней (распиленной) стороне передних и задних стенок. Пользуясь угольником, проведите от меток линии длиной около 25 мм. Зафиксируйте малку под углом 10° и перенесите разметку на торцы деталей так, чтобы узкие грани шипов оставались снаружи ящика. Не меняйте угол настройки малки, пока не закончите выпиливание шипов. Установите в пильный станок пазовый диск (мы использовали

6-миллиметровый диск только потому, что для него имелся противоскольный вкладыш, а диск большей толщины ускорит удаление материала между шипами). Закрепите на поперечном (угловом) упоре деревянную накладку для поддержки заготовок и предотвращения сколов. С помощью малки настройте поперечный упор на угол 10°.

Сделайте вырезы вдоль одной грани двух шипов (фото L) и удалите часть материала в промежутках. Затем разверните концы заготовки на 180° и сделайте такие же вырезы на другом конце. Проделайте то же самое с остальными передними и задними стенками. Поверните головку поперечного упора на 10° в другую сторону и повторите операцию, делая дополнительные проходы, чтобы удалить материал между вырезами (фото М, N).

Разметьте и сформируйте «ласточкины хвосты». Обводя готовые шипы, перенесите разметку на боковые стенки FF (фото О). Прежде чем удалить переднюю или заднюю стенку, разметьте также базовую линию (внутреннюю сторону передней/задней стенки) на боковой стенке ящика. Ведя полотно ленточной пилы рядом с линиями разметки, сделайте пропилы до базовой линии, не заходя на неё (фото Р), затем сделайте вырезы на углах заготовки. Стамеской удалите лишний материал между «ласточкиными хвостами» (фото Q), затем попробуйте собрать ящик и подгоните соединения стамеской, если необходимо.

Заново склейте передние и задние стенки. Приклейте отпиленные ранее внешние части к соответствующим передним и задним стенкам. Дайте клею высохнуть, а затем приступайте к окончательной сборке ящиков, вставляя на место фанерные днища. Установите на каждой передней стенке удобную ручку.